DZZRtt
Member
Привет, народ.
Вобщем я созрел для создания небольшого гайда по фотографииСмотреть картинки любят все. Иначе чем еще можно объяснить бешенную популярность Инстаграма? Смотреть красивые картинки намного интереснее и приятнее.
Прежде чем начать работу над своим проектом я просмотрел просто огромное количество ворклогов, но запомнились только те проекты, авторы которых являются не только крутыми моддерами, но и хорошими фотографами.В этой теме я постараюсь подробно расписать процесс подготовки к съёмке, настройки камеры и работу со светом и все это без использования дорогущего оборудования.
Я не про фотограф, хотя несколько раз и снимал за деньги, но их едва хватило бы на покупку недорогого объектива. Просто мне нравится снимать и я получаю удовольствие от самого процесса.OFFTOP
Есть два расхожих выражения
Cameras don’t take pictures, people do.
Best camera is the one with you.
Это стопроцентная правда.
Довольно часто в ворклогах на различных форумах, фотографии в которых оставляют желать лучшего попадаются сообщения вроде «моя камера просто не хочет нормально снимать» или «если бы у меня была зеркалка…..»
И тут камера часто совершенно ни при чем . Не хочу никого обидеть, но это на самом деле так. Конечно, трудно поспорить с тем, что картинка с DSLR даже начального уровня при прочих равных намного качественнее, чем с камеры телефона. Но если смотреть правде в глаза, в плохом качестве картинки чаще всего виновата вовсе не камера, а сам фотограф. Неправильно выбранное время для съемки, неправильные настройки баланса белого, фокус на фоне, а не на объекте съемки все это ошибки фотографа.Главное не мегапиксели и не макро-объективы, главное это свет, его количество и качество, и умение с ним работать.
До того как у меня появилась первая зеркалка, я пользовался старым купленным с рук 4х мега пиксельным ультразумом Panasonic Lumix DMC FZ-3, который часто глючил и вырубался сам по себе. И вот когда несколько лет назад я купил топовую любительскую зеркальную камеру Nikon D7000 (тогда она была верхней) я был разочарован, тем, что качество моих фотографий практически не улучшилось. Увеличилось разрешение, расширился динамический диапазон фотографии стали менее шумными и все….
Сейчас я снимаю в основном портреты, при естественном свете.
Вместе с увлечением моддингом пришло увлечение предметной фотографией. Я начал использовать искусственные источники света. В общем, в этой теме я буду учиться сам, делиться маленькими хитростями и выкладывать результаты своих экспериментов с о светом.
Буду рад если кому-то все это пригодится.
Экспозиция это процесс в котором свет, отраженный от предмета съемки через отверстие в объективе , за определенный промежуток времени записывается на матрице камеры.
Значение экспозиции EV (Exposure Value)– это сумма трех переменных: диафрагмы объектива, скорости срабатывания затвора и чувствительности сенсора камеры к свету, необходимая для получения правильно экспонированного снимка.
Когда люди говорят об экспозиции часто подразумевают только то насколько фотография светлая или наоборот темная, но на самом деле такие вещи как глубина резкости, шум и то как передается движение тоже являются экспозицией.
EV проще всего представить в виде треугольника в вершинах которого находятся
Диафрагма это отверстие в объективе и чем больше его площадь, тем больше света оно пропускает.
Выдержка это промежуток времени, скорость срабатывания затвора, чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на матрицу, картинка при этом соответственно будет ярче.
ISO немного труднее представить физически, но зато можно провести аналогию с микрофонным усилителем. Чем выше значение ISO(усиление), тем больше света (выше чувствительность) может быть записано за определенное время.
Как это все работает и, что именно происходит, когда вы готовитесь сделать снимок.
Почему? Потому, что камера лишь инструмент, она просто не способна думать за фотографа, есть куча факторов, которые вводят ее в заблуждение. И как любым другим инструментом ей нужно научиться пользоваться.
Что такое «стоп»
Если кто-то говорит что твоя фотография недоэкспонирована на 1 стоп, то это значит, что для получения нормальной экспозиции необходимо в два раза больше света +1EV.
Теперь самое интересное: все три переменных взаимосвязаны. Если мы, имея идеальную экспозицию хотим изменить одну переменную, то нам придется компенсировать это изменением одного или двух других оставшихся параметров.
Все работает намного проще, чем звучит. Это как весы, чаши которых уравновешены, но стоит добавить 1 кг на одну чашу тут же приходится добавлять тот же вес на другую.
И еще одна маленькая хитрость каждый из этих параметров влияет на экспозицию абсолютно по-разному.
Значение экспозиции EV (Exposure Value)– это сумма трех переменных: диафрагмы объектива, скорости срабатывания затвора и чувствительности сенсора камеры к свету, необходимая для получения правильно экспонированного снимка.
Когда люди говорят об экспозиции часто подразумевают только то насколько фотография светлая или наоборот темная, но на самом деле такие вещи как глубина резкости, шум и то как передается движение тоже являются экспозицией.
EV проще всего представить в виде треугольника в вершинах которого находятся
- Диафрагма (Aperture)
- Выдержка (Shutter Speed)
- ISO
Диафрагма это отверстие в объективе и чем больше его площадь, тем больше света оно пропускает.
Выдержка это промежуток времени, скорость срабатывания затвора, чем дольше затвор остается открытым, тем больше света попадает на матрицу, картинка при этом соответственно будет ярче.
ISO немного труднее представить физически, но зато можно провести аналогию с микрофонным усилителем. Чем выше значение ISO(усиление), тем больше света (выше чувствительность) может быть записано за определенное время.
Как это все работает и, что именно происходит, когда вы готовитесь сделать снимок.
В идеале так должна работать камера в режиме AUTO. Но на самом деле это происходит не всегда.
Почему? Потому, что камера лишь инструмент, она просто не способна думать за фотографа, есть куча факторов, которые вводят ее в заблуждение. И как любым другим инструментом ей нужно научиться пользоваться.
Что такое «стоп»
Часто от фотографов можно услышать выражения «экспокоррекция в один стоп» или «два стопа ND фильтр».
1 стоп эквивалентен изменению либо диафрагмы, либо скорости затвора или ISO в результате которого количество света попадающего на сенсор изменяется в два раза. Проще говоря, один стоп - это в два раза больше света или в два раза меньше света. Если кто-то говорит что твоя фотография недоэкспонирована на 1 стоп, то это значит, что для получения нормальной экспозиции необходимо в два раза больше света +1EV.
Теперь самое интересное: все три переменных взаимосвязаны. Если мы, имея идеальную экспозицию хотим изменить одну переменную, то нам придется компенсировать это изменением одного или двух других оставшихся параметров.
Все работает намного проще, чем звучит. Это как весы, чаши которых уравновешены, но стоит добавить 1 кг на одну чашу тут же приходится добавлять тот же вес на другую.
И еще одна маленькая хитрость каждый из этих параметров влияет на экспозицию абсолютно по-разному.
Поехали дальше. Прдробнее о трех переменных
Величину диафрагмы записывают как f/число (ЭФ стоп). (например f/11 или f/8) Чем больше число, тем меньше площадь отверстия и соответственно меньше количество света проходящего через него. Например f/22 –очень маленькое отверстие f/1.4 – очень большое. Обычно всем наплевать, какая минимальная диафрагма объектива, всех интересует только максимальное отверстие.
Кроме того, что диафрагма (Aperture) регулирует количество света,проходящего через объектив, от ее величины зависит также глубина резкости (ГРИП, DоF). Чем больше отверстие, тем меньше ГРИП. Это позволяет красиво размыть фон и визуально отделить объект съемки.
Слепил простенькую анимацию, чтобы проиллюстрировать как меняется глубина резкости с изменением диафрагмы.
Шкала стандартных значений диафрагмы. Кажде изменение значения - один полный стоп.
Немножко картинок, иллюстрирующих изменение диафрагмы
Кроме изменения пераметров экспозиции на полный стоп (в 2 раза больше/ в 2 раза меньше света) современные камеры умеют менять значение диафрагмы и выдержки на половину и на треть стопа.
Но чтобы сильно не заморачиваться с цифрами я опущу эти значения. ISO можно поменять только на полный стоп либо на 1/2.
Каждая камера имеет физический затвор (шторку), который открывается и закрывается для того чтобы открыть сенсор свету, проходящему через объектив, когда вы нажимаете кнопку спуска.
Время когда эта шторка (на самом деле их две, но об этом чуть позже) открыта называется выдержкой (скоростью затвора или иногда временем экспозиции). Чем дольше затвор открыт тем светлее получится картинка.
Кроме общей яркости фотографии, выдержка также отвечает за то как передается движение в кадре. Можно выбрать короткую скорость затвора и полностью заморозить любое движение, или длинную выдержку чтобы наоборот подчеркнуть это движение в виде моушн блюра.
В том что иногда фотографии получаются размазанными виновата слишком длинная выдержка. Очень сильно сомневаюсь в том что кому-то под силу держать камеру абсолютно неподвижно в течение 1/8 секунды.
Выдержка измеряется в долях секунды 1/1000 (одна тысячная секунды) или 30 (тридцать секунд). Многие камеры имеют режим bulb , затвор остается открытым пока вы повторно не нажмете кнопку спуска.
Шкала стандартных значений выдержки. Кажде изменение значения - один полный стоп.
ISO светочувствительность.
Чувствительность сенсора камеры к свету. Чем выше значение ISO тем выше чувствительность. Позволяет снимать в условиях низкой освещенности. Но за это приходится расплачиваться повышенным уровнем шумов. Я бы порекомендовал избегать высоких значений ISO, но бояться их тоже не стоит. Иногда лучше получить шумную картинку, чем упустить кадр совсем.
ISO 100
ISO 3200
Чувствительность сенсора камеры к свету. Чем выше значение ISO тем выше чувствительность. Позволяет снимать в условиях низкой освещенности. Но за это приходится расплачиваться повышенным уровнем шумов. Я бы порекомендовал избегать высоких значений ISO, но бояться их тоже не стоит. Иногда лучше получить шумную картинку, чем упустить кадр совсем.
ISO 100
ISO 3200
Как часто цвета на ваших фотографиях отличались от тех, которые мы привыкли видеть? Иногда они уходят в желтизну, иногда приобретают синеватый оттенок.
Сейчас постараюсь объяснить, почему это происходит.
Свет не всегда одинаков, разные его источники имеют разную цветовую температуру. В большинстве ситуаций мы этого не замечаем, потому что наш мозг умеет подстраиваться под изменение освещения на лету.
Камера тоже, но с ограничениями.
Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина .(красный теплее, синий холоднее, белый около 5000К)
Картинка немного корявая, но думаю идея будет ясна.
Для того, чтобы немного облегчить нам жизнь производители камер придумали автоматический баланс белого (auto white balance AWB). В большинстве случаев это работает. Камера пытается найти что-то белое или нейтрально серое в кадре и на основании этого делает сдвиг, чтобы остальные цвета записались корректно. В свете полуденного солнца проблем не возникает практически никогда. Но при искусственном освещении ситуация резко меняется. Свет от обычных ламп накаливания дает желото-оранжевый оттенок на фотографиях, люминесцентные сдвигают в синеву. Более того практически невозможно получить картинку с одной цветовой температурой, потому, что кода свет отражается от чего-то, его цвет меняется. Еще интереснее когда в одной комнате одновременно включены лампы накаливания и дневного света.
Чтобы как-то компенсировать это существуют пресеты баланса белого
AWB –automatic white balance – автоматический
Daylight –солнечный день (на улице) -5600К
Shade (Shadow) - цветовая температура падает в тени, поэтому нужно компенсировать это сдвигом на -7000 К
Cloudy –облачно немного теплее чем дневной свет 6000К
Tungsten (Вольфрам) – используйте этот пресет для съемки в помещении с лампами накаливания 3200К
Fluorescent (Люминесцентные лампы) – холоднее ламп накаливания 4000 К
Flash (вспышка) – температура близка к температуре дневного света 5500К
Custom White Balance – делается тестовый снимок, по которому устанавливается ББ.
User – цветовая температура устанавливается вручную (доступен не на всех камерах)
RAW
Для владельцев DSLR и камер позволяющих снимать в RAW. Снимайте в RAW. Я не буду вдаваться в подробности и сравнивать несжатые цифровые негативы с обычными JPEG ами. Скажу только, что RAW позволяет полностью игнорировать настройки ББ камеры (что не мешает их применять, чтобы сократить время на постобработку).
Сейчас постараюсь объяснить, почему это происходит.
Свет не всегда одинаков, разные его источники имеют разную цветовую температуру. В большинстве ситуаций мы этого не замечаем, потому что наш мозг умеет подстраиваться под изменение освещения на лету.
Камера тоже, но с ограничениями.
Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина .(красный теплее, синий холоднее, белый около 5000К)
Картинка немного корявая, но думаю идея будет ясна.
Для того, чтобы немного облегчить нам жизнь производители камер придумали автоматический баланс белого (auto white balance AWB). В большинстве случаев это работает. Камера пытается найти что-то белое или нейтрально серое в кадре и на основании этого делает сдвиг, чтобы остальные цвета записались корректно. В свете полуденного солнца проблем не возникает практически никогда. Но при искусственном освещении ситуация резко меняется. Свет от обычных ламп накаливания дает желото-оранжевый оттенок на фотографиях, люминесцентные сдвигают в синеву. Более того практически невозможно получить картинку с одной цветовой температурой, потому, что кода свет отражается от чего-то, его цвет меняется. Еще интереснее когда в одной комнате одновременно включены лампы накаливания и дневного света.
Чтобы как-то компенсировать это существуют пресеты баланса белого
AWB –automatic white balance – автоматический
Daylight –солнечный день (на улице) -5600К
Shade (Shadow) - цветовая температура падает в тени, поэтому нужно компенсировать это сдвигом на -7000 К
Cloudy –облачно немного теплее чем дневной свет 6000К
Tungsten (Вольфрам) – используйте этот пресет для съемки в помещении с лампами накаливания 3200К
Fluorescent (Люминесцентные лампы) – холоднее ламп накаливания 4000 К
Flash (вспышка) – температура близка к температуре дневного света 5500К
Custom White Balance – делается тестовый снимок, по которому устанавливается ББ.
User – цветовая температура устанавливается вручную (доступен не на всех камерах)
RAW
Для владельцев DSLR и камер позволяющих снимать в RAW. Снимайте в RAW. Я не буду вдаваться в подробности и сравнивать несжатые цифровые негативы с обычными JPEG ами. Скажу только, что RAW позволяет полностью игнорировать настройки ББ камеры (что не мешает их применять, чтобы сократить время на постобработку).
Поехали дальше........................................
Далее речь пойдет о колесе выбора режимов съемки.
Auto mode
Полностью автоматический
Режим в котором мало, что зависит от фотографа. От вас только требуется скомпоновать кадр и нажать на спуск (point and shoot). Все остальное камера сделает за вас.
Она самостоятельно определит, что именно в кадре должно быть в фокусе (скорее всего это будет ближайший к вам предмет) и рассчитает оптимальную экспозицию и даже решит когда нужно использовать вспышку. В этом режиме поведение топовой зеркальной камеры ничем не отличается от поведения дешевой цифровой мыльницы.
Я не буду подробно останавливаться на автоматических сюжетных режимах. так как это все тот же полностью автоматический режим с небольшими твиками под конкретный сюжет. Так например в режиме портрет камера максимально откроет диафрагму, чтобы красиво размыть фон, спорт – постарается сделать выдержку как можно короче, чтобы заморозить движение.
Когда стоит использовать этот режим:
-когда нет времени для расчета правильной экспозиции
-когда вам наплевать на полученный результат, а главное просто получить резкий снимок
Когда не стоит :
Всегда, кроме двух причин приведенных выше.
Cудите сами, вы полностью теряете контроль над камерой, включая настройки баланса белого, компенсацию экспозиции и работу автофокуса (из-за этого могут возникнуть проблемы и с композицией, единственный способ скомпоновать кадр правильно - это нажать наполовину кнопку спуска, дождаться звука срабатывания автоматической фокусировки и перекомпоновать кадр).
Полуавтоматические режимы.
P: Program mode – программный режим.
На самом деле недалеко ушел от «зеленого» auto. Камера все еще думает за вас, полностью контролируя выдержку и диафрагму. Иногда оказывается довольно полезным, особенно когда свет постоянно меняется и нет времени подстраиваться под эти изменения.
Когда стоит использовать этот режим:
-Для получения обычных повседневных картинок, когда никто не требует от вас «шедевров».
-В этом режиме вы получаете контроль над ISO, настройками баланса белого (WB) и экспокоррекцией.
S: Shutter priority mode. (Tv –Time Value Canon и Pentax).
Приоритет выдержки.
Ручной контроль над скоростью затвора, диафрагма выбирается автоматически..
В этом режиме вы получаете контроль над выдержкой, которая определяет, как долго будет открыт затвор. Чем дольше он будет открыт, тем больше света попадет на сенсор камеры. Это влияет на то, насколько резкими будут ваши фотографии, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получить смазанные снимки из-за шевеленки или блюр из-за движения в кадре.
Когда стоит использовать этот режим:
-Когда вы хотите полностью остановить любое движение в кадре
-И наоборот когда хотите подчеркнуть движение моушн блюром.
-Когда хотите использовать длинную выдержку, чтобы получить красивую картинку , в условиях низкой освещенности.
Nikon D40 Sigma 18-135 mm @37mm f/8 1/1000sec ISO 200
Очень короткая выдержка в 1/1000 секунды полностью заморозила движение в кадре.
Nikon D7000 35mm 1.8G f/14 1/40sec ISO 200
Выдержка в 1/40 секунды позволила передать движение в кадре. Съемка с проводкой позволила размазать фон и оствить персонажей относительно резкими.
Ночная Варшава Nikon D7000 18-105mm @18mm f/22 30sec ISO 100 tripod mounted
A: Aperture priority mode (Av –Aperture Value Canon, Pentax)
Приоритет диафрагмы.
Ручной контроль над диафрагмой, выдержка настраивается камерой.
Самый популярный режим . Наверное в 95% случаев моя камера работает в этом режиме.
Диафрагма управляет глубиной резкости. Глубина резкости и композиция самые важные инструменты, которые используются для того чтобы привлечь внимание к тому, что действительно важно в кадре. Открывая диафрагму можно контролировать как много пространства за и перед объектом на фото будет в фокусе. Используя это можно отделить объект от фона или наоборот сделать все пространство кадра одинаково резким.
Когда стоит использовать этот режим
- Портретная съемка
- Пейзажная фотография
- Макро
Nikon D7000 35mm 1.8G f/3,2 1/100sec ISO 100
Canon PowerShot A630 7.3mm f/11 1/500 sec ISO 75
M: Manual mode.
Полностью ручной режим.
Теперь вы полностью контролируете камеру. В отличии от режимов S и A когда камера сама принимала решение (в зависимости от выбранного режима) какую диафрагму или выдержку установить выбор всех параметров экспозиции ложится на вас. Это лучший способ понять, как все параметры съемки влияют друг на друга.
Когда выбран ручной режим, единственным вашим помощником будет встроенный экспонометр камеры (шкала с делениями в нижней части видоискателя). С его точки зрения идеальная экспозиция это тогда когда значение экспозиции находится на отметке 0. Слишком яркий или слишком темный предмет или фон (например, белый снег или черная кошка) обманывают камеру, но в ручном режиме мы можем выбрать свою экспозицию , не обращая внимания на ее показания.
Когда использовать
-Когда окружение обманывает камеру
-Когда хочется разобраться с экспозицией.
Auto mode
Полностью автоматический
Режим в котором мало, что зависит от фотографа. От вас только требуется скомпоновать кадр и нажать на спуск (point and shoot). Все остальное камера сделает за вас.
Она самостоятельно определит, что именно в кадре должно быть в фокусе (скорее всего это будет ближайший к вам предмет) и рассчитает оптимальную экспозицию и даже решит когда нужно использовать вспышку. В этом режиме поведение топовой зеркальной камеры ничем не отличается от поведения дешевой цифровой мыльницы.
Я не буду подробно останавливаться на автоматических сюжетных режимах. так как это все тот же полностью автоматический режим с небольшими твиками под конкретный сюжет. Так например в режиме портрет камера максимально откроет диафрагму, чтобы красиво размыть фон, спорт – постарается сделать выдержку как можно короче, чтобы заморозить движение.
Когда стоит использовать этот режим:
-когда нет времени для расчета правильной экспозиции
-когда вам наплевать на полученный результат, а главное просто получить резкий снимок
Когда не стоит :
Всегда, кроме двух причин приведенных выше.
Cудите сами, вы полностью теряете контроль над камерой, включая настройки баланса белого, компенсацию экспозиции и работу автофокуса (из-за этого могут возникнуть проблемы и с композицией, единственный способ скомпоновать кадр правильно - это нажать наполовину кнопку спуска, дождаться звука срабатывания автоматической фокусировки и перекомпоновать кадр).
Полуавтоматические режимы.
P: Program mode – программный режим.
На самом деле недалеко ушел от «зеленого» auto. Камера все еще думает за вас, полностью контролируя выдержку и диафрагму. Иногда оказывается довольно полезным, особенно когда свет постоянно меняется и нет времени подстраиваться под эти изменения.
Когда стоит использовать этот режим:
-Для получения обычных повседневных картинок, когда никто не требует от вас «шедевров».
-В этом режиме вы получаете контроль над ISO, настройками баланса белого (WB) и экспокоррекцией.
S: Shutter priority mode. (Tv –Time Value Canon и Pentax).
Приоритет выдержки.
Ручной контроль над скоростью затвора, диафрагма выбирается автоматически..
В этом режиме вы получаете контроль над выдержкой, которая определяет, как долго будет открыт затвор. Чем дольше он будет открыт, тем больше света попадет на сенсор камеры. Это влияет на то, насколько резкими будут ваши фотографии, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получить смазанные снимки из-за шевеленки или блюр из-за движения в кадре.
Когда стоит использовать этот режим:
-Когда вы хотите полностью остановить любое движение в кадре
-И наоборот когда хотите подчеркнуть движение моушн блюром.
-Когда хотите использовать длинную выдержку, чтобы получить красивую картинку , в условиях низкой освещенности.
Nikon D40 Sigma 18-135 mm @37mm f/8 1/1000sec ISO 200
Очень короткая выдержка в 1/1000 секунды полностью заморозила движение в кадре.
Nikon D7000 35mm 1.8G f/14 1/40sec ISO 200
Выдержка в 1/40 секунды позволила передать движение в кадре. Съемка с проводкой позволила размазать фон и оствить персонажей относительно резкими.
Ночная Варшава Nikon D7000 18-105mm @18mm f/22 30sec ISO 100 tripod mounted
A: Aperture priority mode (Av –Aperture Value Canon, Pentax)
Приоритет диафрагмы.
Ручной контроль над диафрагмой, выдержка настраивается камерой.
Самый популярный режим . Наверное в 95% случаев моя камера работает в этом режиме.
Диафрагма управляет глубиной резкости. Глубина резкости и композиция самые важные инструменты, которые используются для того чтобы привлечь внимание к тому, что действительно важно в кадре. Открывая диафрагму можно контролировать как много пространства за и перед объектом на фото будет в фокусе. Используя это можно отделить объект от фона или наоборот сделать все пространство кадра одинаково резким.
Когда стоит использовать этот режим
- Портретная съемка
- Пейзажная фотография
- Макро
Nikon D7000 35mm 1.8G f/3,2 1/100sec ISO 100
Canon PowerShot A630 7.3mm f/11 1/500 sec ISO 75
M: Manual mode.
Полностью ручной режим.
Теперь вы полностью контролируете камеру. В отличии от режимов S и A когда камера сама принимала решение (в зависимости от выбранного режима) какую диафрагму или выдержку установить выбор всех параметров экспозиции ложится на вас. Это лучший способ понять, как все параметры съемки влияют друг на друга.
Когда выбран ручной режим, единственным вашим помощником будет встроенный экспонометр камеры (шкала с делениями в нижней части видоискателя). С его точки зрения идеальная экспозиция это тогда когда значение экспозиции находится на отметке 0. Слишком яркий или слишком темный предмет или фон (например, белый снег или черная кошка) обманывают камеру, но в ручном режиме мы можем выбрать свою экспозицию , не обращая внимания на ее показания.
Когда использовать
-Когда окружение обманывает камеру
-Когда хочется разобраться с экспозицией.
Продолжение следует ........................
Последнее редактирование модератором:
А есть такая же только с Йодой? 
